От панделки до драперии по раменете, напомнящи за вълнѝ: мъжът на "Диор" се чувство удобно в дрехи, които се носят или са пригодени за дейности във вода, предаде Франс прес.
"В колекцията има ново усещане за лекота, съчетание на формалното и неформалното, усещане за метаморфоза и промяна чрез мотива за водата", казва британецът Ким Джоунс, който отговаря за мъжката мода в "Диор".
Ултрашикозно бяло палто със стърчащи панделки, наподобяващи мини-шлейфове, съчетано с бермуди, и внушителни бели ботуши и дълги чорапи задават тона на есенно-зимна колекция, представена на Седмицата на мъжката мода прет-а-порте в Париж.
Със забавено темпо, дефилето е организирано в мултимедийна среда, създадена от режисьора Бейли Уолш и дирижирана от композитора Макс Рихтер с малък оркестър.
Близки планове на лицата на актьорите Робърт Патинсън и Гуендолин Кристи, които рецитират откъси от поемата "Пустата земя" на американския поет Т. С. Елиът, са прожектирани върху стените на павилиона, заедно с тези на модели и детайли от тоалети, преди присъстващите да ги видят на живо.
Литературните мотиви на Т. С. Елиът, Темза и Сена вдъхновяват Ким Джоунс за неговите плавни силуети. Мъжки и женски елементи се смесват за повече чувственост.
В светлосивите костюми традицията и материите на английската шивашка промишленост се срещат с тези на френската висша мода. Падането и движението на панталоните очароват, но има и богат избор на бермуди.
Няколко решения на дизайнера, които придобиват цвят - жълт или яркосин, напомнят за облеклото на рибарите и моряците.
Внушителните обувки и ботушите с 3D печат също приканват към дейности на открито.
Чантите са лишени от излишни елементи - подход към опростяване в знак на почит към Ив Сен Лоран.
Лоран, който едва 21-годишен поема кормилото на "Диор" след смъртта на Кристиан Диор и който представя първата си колекция за модната къща преди 65 години през 1958 г., е основното вдъхновение за дефилето.
/РБ/
news.modal.text
Няма данни